La détermination de l’oeil directeur est primordiale, répetez
donc ce test plusieurs fois.
Mettez-vous en position face à un objet ou une marque à viser.
Tendez les bras en joignant pouces et index des deux mains de façon à obtenir
une ouverture. Visez et centrez votre objectif dans la fenêtre
avec les deux yeux ouverts.
Fermez l’oeil gauche, le point ne c’est pas déplacé,
vous avez un oeil directeur droit. En faisant le même
essai mais en fermant l’oeil droit, le point se déplacera et ne
sera plus centré dans
la fenêtre de visée.
Dans le cas ou votre oeil directeur se trouve à l’inverse
de votre côté manuel, il sera à la décision
de l’archer de choisir son côté de tir.
Il sera intéressant cependant de faire une série de tirs à gauche
et à droite en pesant les avantages et inconvénients de
chaque côté.
Il me semble tout de même plus facile de contraindre le physique à un
changement de côté de tir que son oeil directeur. Faites
un choix personnel réflechi.
Dans le cas rare d’une personne sans oeil directeur, réferez-vous
au savoir d’un opticien ou d’un ophtamologue.
L’allonge pratique est la mesure du creux de l’encoche au dos de l’arc quand le tireur est à pleine allonge à son point d’ancrâge.
Pour déterminer l’allonge on utilisera deux techniques complémentaires. La première théorique sera de mesurer l’envergure de l’archer et de se référer au tableau ci-dessous pour les correspondances.
L'allonge sera ensuite confirmée par
l’armement de l’arc
muni d’une flèche de mesure d’allonge.
Répétez l’opération plusieurs fois
pour faire une moyenne.
Pour le tireur nature seule la pointe dépassera de la fenêtre
d’arc alors que pour le chasseur on laissera un pouce en plus
(2.54 cm) pour éviter de se couper avec une lame de chasse.
RAPPORT FORCE/ PUISSANCE/ TAILLE/ CONTROLE PHYSIQUE & MENTAL
Le tir “instinctif” nécessite un contrôle mental
et physique total de l’arc et de la gestuelle de tir.
Chaque étape doit être ressentie sous contrôle. La
taille et la puissance de l’arc dépendent directement de
votre habilité à contrôler votre tir.
L’arc doit non seulement être confortable en taille et puissance
mais également être esthétiquement beau et apprécié pour
devenir ainsi une extension de votre bras...et de votre mental.
C’est souvent le plus facile de se choisir un arc à ses
goûts esthétiques, essence noble pour la poignée,
poupée en corne de buffle, renfort de poignée, etc...
Le choix d’un arc qui convient esthétiquement est directement
lié à la maîtrise de l’objet car directement
lié aux émotions.
Une émotion de plaisir conditionne le tireur dans son contrôle
de l’objet et dans son attitude à la pensée positive
qui vont permettre à l’archer de
s’extraire complètement du monde extérieur au moment
du tir afin d’être à 100% dans l’action à exécuter.
Un arc doit vous convenir sous tous les plans pour un contrôle efficace.
PUISSANCE
Peut importe que vous tirez un longbow, un flatbow ou un recurve, l’important
est qu’il soit confortable à votre allonge.
Avant chaque tir, en salle , en parcours ou à la chasse, vous
devez être maître de votre geste et de votre équipement.
Un arc de 30# pour une femme et de 45#-50# pour un homme à votre
allonge est en mesure de vous procurer un trait de flèche suffisant
pour les plus longues distances en parcours 3D et un arc de 50 -55# développera
assez de puissance/ pénétration pour un chasseur pour tirer
tous petits et moyens gibiers avec une flèche appropriée.
Pour les femmes chasseurs un travail musculaire est souvent d’actualité pour
pouvoir maîtriser un arc de 45#-50#.
La vitesse de flèche souvent recherchée dans le choix d’un
arc puissant et court devient souvent un handicap pour le tireur. Après
quelques tirs la fatigue mentale et physique aidant, c’est souvent
l’arc qui maîtrise le tireur et plus l’inverse.
Howard Hill disait “tirez à la chasse l’arc le plus puissant que vous soyez en mesure de maîtriser!”
Maîtriser ne veut pas dire armer... maîtriser veut dire
armer l’arc ancré pendant 10 secondes et pouvoir faire un tir
correct et cela en début comme en fin de parcours.
Pour le tireur de parcours, souvent après le succès des
premières cibles, l’allonge baisse, la décoche est “sacrifiée” et
la puissance et la petite taille que l’on
pensait être un allié se retournent contre soi et deviennent
les pires ennemies de l’archer. Combien de fois vous avez entendu “j’ai
eu un passage à vide en fin de parcours”....?
Pour le chasseur après 2 heures d’affût statique ou
d’approche lente ne vaut-il pas mieux pouvoir armer un arc de 55# à l’allonge
et placer sa flèche au bon endroit que d’allonger un 70# à 22.5’’ d’allonge
et part ce fait avoir une flèche trop rigide qui va se planter à gauche
de votre point de visée...flèche de cou!....
Privilégiez un arc ni trop grand ni trop court avec une puissance
que vous maîtrisez totalement.
Ce ne sont pas 2 ou 4 pouces de plus qui vous faciliteront les déplacements
dans une zone boisée.
Quand vous choississez un arc le fabricant ou le facteur d’arcs
vous proposera la plupart du temps trois tailles d’arcs en fonction
de votre allonge et du type d’arc pour lequel vous aurez opté.
Prenons l’exemple d’un archer avec une allonge de 27" ayant
choisi un arc “longbow” reflex-deflex de 60#. En fonction
de la courbe de l’arc en question on pourra lire entre autre l’énergie
emmagasinée et sur la courbe la montée en puissance du
travail des branches, la saturation du travail des branches à une
certaine allonge jusqu’au mur*
* allonge où le travail des branches est fini.
Dans le cas de ce longbow la puissance de l’arc monte de facon
constante de 3# par pouce jusqu’à monter de 4# puis de 5#
par pouce, point de saturation et de mur.
Ce même longbow en 60" aura une courbe de travail
normal jusqu’à 27", le point de saturation
28.5" et le mur à 29".
Ce même longbow en 62" aura une courbe de travail
normal jusqu’à 28.5", le point de saturation
30" et le mur à 30.5"
Ce même longbow en 64" aura une courbe de travail
normal jusqu’à 29.5", le point de saturation
31" et le mur à 31.5"
Ce même longbow en 66" aura une courbe de travail
normal jusqu’à 30", le point de saturation
31.5" et le mur à 32".
Dans le cas de notre archer, s’il choisit un arc de 60" il
va optimiser la puissance et le trait de flèche au grand désavantage
du confort et de la maîtrise.
S’il choisit un arc de 66" il va optimiser le confort à outrance
au désavantage du trait de flèche sans arrier au
rendement du travail de branches.
Comme souvent la vérité est au centre!
Le choix d’un arc de 62" ou 64" sera
un choix raisonnable pour cet archer. Le 62" conviendrait
plus dans le choix à un chasseur et le 64" pour un
tireur de parcours.
Souvenez- vous plus l’arc est court plus l’angle est fermé,
plus la corde pincera les doigts...il en découlera de façon évidente
une difficulté supérieure à produire une décoche
propre.
Même l’arc le plus rapide du monde ne peut rien pour vous,
si vous ne pouvez pas le contrôler.
A la course sans fin des fabricants de fabriquer l’arc le plus
rapide, c’est comme dans la course des lessives qui lavent plus
blanc que blanc!?...
Plus l’arc sera rapide plus votre cerveau aura du mal à visualiser
et enregistrer la parabole de votre flèche pour la reproduire
lors du tir.
Ne tombez pas non plus dans l’extrême de tirer un "bout de
bois" sans vitesse de flèche.
Comme souvent la vérité est de nouveau au milieu!
Le contrôle ne sous-entend pas simplement pouvoir armer son arc à votre
allonge, c’est toute la gestuelle de tir qui doit être sous
contrôle c’est pourquoi la puissance de l’arc et la
taille de l’arc sont dépendantes l’une de l’autre.
L’armement de l’arc dépendra principalement de votre
capacité physique à maîtriser l’arc mais la
qualité de l’ancrâge dépendra de la taille
de l’arc donc du confort à/et pendant l’ancrâge.
La décoche sera sensiblement plus propre avec un arc grand offrant
un angle ouvert qu’avec un petit arc avec un angle de corde aigue
qui ne pardonnera aucune erreur de décoche. Le résultat
dépendra également du confort de la poignée et de
la masse de celle-ci procurant ainsi un suivi de décoche stable.
Souvenez-vous, soyez maître de votre gestuelle et de votre mental!
La définition standard du band est la distance entre le creux
de la poignée et la corde de l’arc.
Je voudrais apporter une petite variante à cette règle.
De plus en plus les tireurs se font fabriquer leur poignée sur
mesure sur des longbows, flatbows, semi-recurves et recurves. La plupart
des poignées sont d’une largeur différente ce qui
peut entraîner des confusions sur les bands...voir de fâcheuses
surprises.?!...
Il est donc judicieux de prendre une mesure constante, c’est à dire
du dos de l’arc à la corde.
Sur les recurves monobloc et démontable à grosse poignée le problème ne se posent pas car le creux de poignée restera une valeure repère constante même si le facteur d’arc façonne la poignée à la main de son client.
Pour régler un band réferrez-vous
toujours aux valeurs données par le facteur d’arc ou le
fabricant pour votre arc., chaque fabrication est spécifique.
Vous trouverez toujours une valeur minimale et une valeur maximale, par
exemple de 18 à 20
cm. Verifiez d’où à où cette mesure devra être
prise.
Pour commencer le réglage d’un arc, prenez la valeur intermédiaire
donc dans le cas de l’exemple précédent 19 cm. On
ajuste le band en torsadant ou en dé-torsadant la corde. Si vous
avez une corde torsadée rajoutez du band en tournant la corde
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et dans le sens
des aiguilles d’une montre pour l’allonger. Si vous avez
une corde sans fin le sens de la torsade n’a pas d’importance.
La variable du band a une incidence directe sur la sortie de flèche.
Généralement, un band au fort conviendra pour une flèche
légère et un band court conviendra pour une flèche
lourde. Le band sert également à rendre un arc silencieux
par rapport à son allonge et son type de décoche.
Le band se vérifie à chaque séance de tir ou lors
de chaque parcours ou avant chaque action de chasse, car si celui-ci
baisse pour des raisons climatiques, d’usure ou autres votre tir
en sera directement affecté.
Incidence d’un band bas :
- la flèche frottera la fenêtre d’arc à la
décoche
- la flèche volera en se “cherchant”
- choc dans la poignée
- un band très bas peut casser un arc
- les recurves deviennent bruyants
Utilisez une équerre avec un repérage d’index ce
qui vous permettra de vérifier également votre point d’encochage.
Pour les longbows, semi recurves, sioux, mesurez le band du dos de l'arc jusqu'à la corde.
Band longbow TD : 20-21 cm
Band longbow SP : 21-22 cm
Band semi recurve : 20-21.5 cm
Band sioux : 18-19.5 c m
Pour les recurves à poignée ergonomique pistolet mesurez le band du creux de la poignée à la corde.
Band recurve MO : 21-22.5 cm
Band combo master
branches lonbgow SP : 18-19.5 c m
branches semi recurves : 18-19.5 c m
branches recurves : 18-19.5 c m
Deux posibilités, le nock-set laiton gainé que l’on
serti sur la corde, ou la ligature de fil que l’on durcie avec
de la colle.
Les deux méthodes sont valables avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Le nock-set se serti et se déserti rapidement
avec une pince adéquate mais blesse la corde et le gant de tir,
alors que le fil est un peut moins pratique à poser mais n’abîme
pas la corde et le gantier.
L’important dans les deux cas est que votre repère d’encochage
soit fixe.
Commencez par placer votre repère d’encochage entre 1 à 3
mm au dessus de 90°
Une étude de Easton révèle qu'un point d’encochage au-dessus de la flèche provoque un vol erratique de la flèche car la pression sur l'encoche n'est pas régulière. Pour palier se détail technique il suffira de poser deux points d’encochage un au-dessus et un en-dessous ce qui se traduira par une constance au niveau du vol de flèche, les pressions étant réparties de façon uniforme.
Le paradoxe de la flèche se définie par les mouvements
d’oscillation verticale et latérale de la flèche
en vol dûs à la poussée de la corde sur l’extrémité du
fût, l’encoche.
Au moment du tir la flèche se déforme pour contourner la fenêtre
d’arc (oscillation latérale) et se déforme également
en vol dû au réglage du détalonnage (oscillation verticale)
LE MARSOUINAGE
Le marsouinage est un vol erratique de la flèche géneré par
un détalonnage incorrect se traduisant par une flexion verticale
trop prononcée.
Le réglage se fera en tirant des fûts nus dans une cible à une
distance comprise entre 12 et 18 m.
Attention ce test ne convient pas pour des fûts bois
Si les encoches sont dirigées vers le bas, le point d’encochage
est trop bas, remontez-le.
Si les encoches sont dirigées vers le haut, baissez votre point
d’encochage, il est trop haut.
LE GODILLAGE
Le godillage est une sucession d’oscillations latérales trop prononcée ou pas assez, produisant un vol erratique dû au choix d’un fût et donc d’un spine inaproprié.
Le spine est la rigidité du fût. Une rigidité qui
devra être assortie au type d’arc, à sa puissance,
au type de corde, au poids de la pointe, ainsi qu’à l’allonge
de l’archer, bien sur tout cela en corrélation avec son
utilisation finale.
Si le spine est trop fort la flèche ne pourra pas contourner
la fenêtre d’arc de façon optimale et avancera en
crabe, ce qui se traduira par un groupement en cible à gauche.
A l’inverse si le spine est trop faible la flèche subira
une flexion latérale trop importante, ce qui se traduira par
un groupement en cible à droite.
Pour l’archer le choix de la flèche est un élément
de la plus haute importance.
Qu’elle qu’en soit la matière, bois, alu, carbone ou carbone/
alu, l’important est d’assortir la flèche à l’arc
et à ses/ vos caractéristiques.
Le poids minimum
d’une flèche
pour un arc traditionnel est de
8 grains/ livres de puissance.
(norme AMO)
Pour les tireurs au longbow qui font de la compétition le choix
est des plus simple; le bois législation oblige. Pour les tireurs
au recurve qui font de la compétition bois, alu, carbone?...Question
de “feeling”?
Toutes les flèches sont bonnes certaines ont plus d’avantages que d’inconvénients et d’autres plus d’inconvénients que d’avantages, l’important est qu’elles soient toujours réglées pour l’arc et le tireur.
Une flèche bien reglée est la clé du succès de l’archer.
LE BOIS
Le bois est un matériau noble pour faire des flèches
de tir ou de chasse. Il faut savoir que c’est également
le matériau le plus difficile car naturel et “vivant”.
Le bois n’est pas uniforme ni en spine, ni en poids, ni en flexion,
c’est avec tous ces éléments suplémentaires
que le tireur devra jouer.
Le fûts bois nécessite un grand soin de leurs achats jusqu’à se
qu’ils “vous tire sa révérence”.
Le fût doit être sélectioné à la main,
spiné, pesé, redressé, verni, peut-être décoré...
et même plus tard après chaque utilisation il sera entretenu,
redressé, réparé...
Ils sont généralement réalisés en cèdre
Port Orford, en Spruce ou en pin du Nord dans les diamètres, 5/16”,
11/32” et 23/64”.
Il existe également des fûts de production artisanale en
frêne, érable, ramin etc...
Le Cèdre et le Spruce sont d’execllentes essences pour le
tir nature et les autres plus lourdes conviendront plus pour la chasse.
Le choix de tirer des flèches bois est une passion...
L’ALUMINIUM
L’alliage d’aluminium est un matériau stable en
spine et poids pour la fabrication de flèches. C’est le
type de fût le plus utilisé actuellement. Disponible dans
une grande variété de calibre/ spine et finition.
Leader mondial la société Easton propose une table pour
choisir le Calibre/ Spine CS idéal pour votre arc.
Le CS exprime :
- le diamètre extérieur en 1/64”
- l’épaisseur en 1/1000”
- le spine à 28” en deflexion
LE CARBONE
Les fûts en carbone ou en graphite sont de plus en plus utilisés
car ils offrent une ballistique de tir et une pénétration
plus importante. Ils sont presque “incassables” et bien sûr
ne se tordent pas.
Le principal défaut est leur manque de poids... ATTENTION à conserver
8 grains/ livre....
LE CARBONE/ ALU
Combinaison d’un fût carbone tressé sur un fût
alu ou inversement. Un bon compromis pour augmenter le poids de la flèche.
L’inconvenient majeur de ce type de fût reste son prix élevé.
Une fois le type de flèche et le calibre choisi, on prendra en compte les paramètres suivants :
- type de fût
- calibre/ spine
- poids de la pointe
- empennage
- longueur théorique idéale
Qui nous donneront le poids total de la flèche (minimum 8 grains/ livres)
Essayez le fût sans empennage à une distance comprise entre 12 et 18 m comme pour le réglage du détalonnage.
Un groupement à gauche indiquera un fût trop rigide, vous pourrez :
- alourdir la pointe pour flexibiliser le fût (attention au FOC)
- augmenter le band
- allonger la longueur de la flèche
- augmenter la vitesse de l’arc avec une corde plus rapide ex.
Fast-Flight, D-75*
(*vérifier que l’arc est renforcé pour ce type de
corde)
- diminuer la taille des silencieux
Un groupement à droite indiquera un fût trop mou,
vous pourrez :
- alléger la pointe pour rigidifier le fût (attention au
FOC)
- diminuer le band
- racourcir la longueur de la flèche au minimum nécessaire
- diminuer la vitesse de l’arc avec une corde plus lente ex. Dacron
B-50
- augmenter la taille des silencieux
Si tout cela ne suffit pas à l’aboutissement d’un vol parfait, changer de calibre/ spine jusqu’à obtenir un vol parfait.
Le terme FOC vient de l’anglais “ Front Of Center”,
c’est le poucentage du poids total de la flèche situé sur
la moitié avant de la flèche.
Plus le poids avant de la flèche est important plus le FOC est
avancé vers la pointe.
Le FOC est un élement des plus importants pour une sortie de flèche
optimale, un vol tendu, une bonne pénétration de flèche
pour les chasseurs....
Le FOC peut être changé en ajoutant du poids à la
pointe, ou à l’arrière du fût.
Le FOC idéal se situe entre 10 et 15 % pour des arcs traditionnels
Comment calculer le FOC :
